Wyrównanie ścian po usunięciu płytek w Warszawie — naprawa podłoża pod nowe wykończenie

Zerwałeś stare kafelki w łazience i zamiast gładkiej ściany widzisz resztki kleju, wyrwany tynk i fragmenty gołej cegły? To norma w starszych kamienicach Śródmieścia i blokach z lat 70. Na takim podłożu nie położysz nowych płytek ani nie pomalujesz — trzeba najpierw doprowadzić ścianę do porządku. Usuwamy resztki kleju, naprawiamy ubytki i wyrównujemy powierzchnię pod dowolne wykończenie.

Ile kosztuje i od czego zależy cena

Aktualne ceny znajdziesz w tabeli poniżej. Koszt zależy od powierzchni ścian, głębokości uszkodzeń i rodzaju wykończenia (płytki, malowanie, tapeta). Jeśli klej zszedł czysto — wystarczy cienka warstwa szpachli. Jeśli tynk jest zniszczony do cegły — potrzebna zaprawa naprawcza, a potem wyrównanie. Narzędzia wliczone w cenę. Materiały (masy, grunt) — płatne oddzielnie.

Jak przebiega praca na miejscu

1. Oględziny ściany: fachowiec sprawdza, ile kleju zostało, czy tynk się trzyma, czy są miejsca odsłonięte do muru.
2. Mechaniczne usuwanie kleju: młotem udarowym z łopatką lub szpachelką zbijamy resztki kleju. W blokach na Bemowie klej cementowy bywa tak twardy, że bez młota się nie da.
3. Odkurzenie i gruntowanie: po oczyszczeniu — odkurzacz, potem grunt głęboko penetrujący. Bez tego żadna masa się nie chwyci.
4. Naprawa dużych ubytków: dziury i odłupy głębsze niż 10 mm naprawiamy zaprawą cementową. Dajemy wyschnąć.
5. Wyrównanie: nakładamy szpachlę (gipsową do suchych pomieszczeń, cementową lub polimerową do łazienki). Łata lub szeroka paca — zależy od powierzchni.
6. Szlifowanie: po wyschnięciu — szlifierką lub ręcznie papierem. Kontrola przy świetle bocznym.
7. Gruntowanie końcowe: przygotowanie pod malowanie, tapetowanie lub kładzenie nowych płytek.

Typowe błędy przy wyrównywaniu po zerwaniu płytek

• Kładzenie nowych płytek na resztkach starego kleju — szybko, ale przyczepność słaba, po pół roku płytki zaczynają odpadać.
• Nie usuwają luźnego tynku — szpachlują na wierzch, a cały „tort” z czasem odchodzi od ściany.
• Stosują gładź gipsową w łazience — gips ciągnie wilgoć, pęcznieje i się rozpada. W mokrych strefach — tylko cementowa lub polimerowa.
• Nie gruntują przed nałożeniem masy — szpachla kładzie się na kurzu i słabo trzyma.
• Nakładają za grubą warstwę za jednym razem — pęka przy schnięciu. Lepiej dwie cienkie warstwy z przerwą na wyschnięcie.
• Pomijają szlifowanie — pod malowanie widać każdy garb i ślad pacy.
• Nie sprawdzają płaszczyzny łatą — wizualnie ściana wygląda dobrze, ale przy kładzeniu płytek nierówności dają krzywe fugi.

Co przygotować przed przyjazdem fachowca

• Płytki powinny być już zerwane (lub umów się na demontaż osobno).
• Wynieś z pomieszczenia wszystko, co boi się kurzu — będzie dużo pyłu przy zbijaniu kleju.
• Armaturę (umywalkę, sedes) najlepiej przykryć folią lub kartonem.
• Zapewnij prąd — potrzebny młot udarowy i szlifierka.
• Jeśli łazienka mała — zrób przejście w korytarzu na wynoszenie gruzu.
• Ustal, pod co przygotować ścianę: pod malowanie potrzebna idealna gładkość, pod płytki wystarczy równa płaszczyzna.
• Kup materiały wcześniej lub zostaw to fachowcowi (opłata oddzielna).
• Zapewnij wentylację: otwórz okno w sąsiednim pokoju, drzwi do łazienki — pył trzeba odprowadzić.
• Podaj informacje o dostępie: domofon, parking, piętro.

Przypadek z praktyki w Warszawie

Mieszkanie na Żoliborzu, kamienica z lat 30. Właściciele remontowali łazienkę 6 m² — po zerwaniu starych kafli okazało się, że pod spodem są trzy warstwy: stary klej cementowy, resztki farby olejnej i oryginalna zaprawa wapienna z lat budowy. Zaprawa w wielu miejscach była krucha i odpadała od cegły. Fachowiec usunął wszystkie luźne warstwy aż do stabilnego podłoża, co zajęło cały pierwszy dzień. Następnie zagruntował i naprawił ubytki zaprawą cementową. Po wyschnięciu — dwie warstwy szpachli polimerowej z pośrednim szlifowaniem. Ściany przygotowano pod płytki wielkoformatowe. Cała praca trwała cztery dni. Właściciele przyznali, że gdyby nie solidne przygotowanie, nowe płytki na kruchej zaprawie wapiennej nie wytrzymałyby nawet roku.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba zbijać cały stary klej?
Jeśli klej trzyma się mocno i powierzchnia jest równa — można zostawić, zagruntować i szpachlować na wierzch. Ale jeśli klej jest kruchy lub nierówny — zbijanie obowiązkowe.

Jakiej szpachli użyć w łazience?
Tylko cementowej lub polimerowej — nie boją się wilgoci. Gipsowa w mokrych strefach jest niedopuszczalna.

Ile schnie warstwa wyrównawcza?
Zaprawa cementowa — 24 godziny. Szpachla polimerowa — 4–6 godzin między warstwami. Przed malowaniem — minimum doba.

Czy można od razu kłaść nowe płytki na wyrównaną ścianę?
Tak, po pełnym wyschnięciu i zagruntowaniu. Ważne, żeby powierzchnia była równa (sprawdzamy łatą, tolerancja 2 mm na 2 metry).

Co droższe — wyrównanie pod malowanie czy pod płytki?
Pod malowanie droższe, bo potrzebna idealna gładkość: więcej warstw szpachli i dokładne szlifowanie. Pod płytki wystarczy równa płaszczyzna bez szlifowania końcowego.

A jeśli ściana jest krzywa nie tylko przez płytki?
Bywa, że ściana ma oryginalne nierówności. Wtedy najpierw wyrównujemy tynkiem po prowadnicach, a potem szpachla wykończeniowa. To osobny zakres prac, ale też to robimy.

Kto wykonuje prace

Wyrównaniem ścian po zerwaniu płytek zajmują się doświadczeni tynkarze-malarze. Pracujemy na terenie całej Warszawy i okolic. Zadzwoń lub napisz — przyjedziemy, ocenimy zakres i ustalimy termin. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrzebujesz wyrównania — wyślij zdjęcie ściany, doradzimy.